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 Diario por Perú, Bolivia y norte de Chile - verano 2008

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nectarin
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MensajeTema: Re: Diario por Perú, Bolivia y norte de Chile - verano 2008   Vie 24 Oct 2008 - 13:43

Hola! ya estoy de nuevo por aquí! jaja. Precioso diario y muy bien redactado! esto es un ejemplo de que los paisajes 'rurales' esconden un encanto único. Me ha encantado ver las fotos de la avioneta (arrgg yo también quieroo), increible playa que se ve desde Chincana y todos los animaluchos que os cruzábais. GENIAL!! Un abrazo muy fuertee
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MensajeTema: Re: Diario por Perú, Bolivia y norte de Chile - verano 2008   Vie 24 Oct 2008 - 14:50

Me alegro de que te guste el Diario! estoy ya con el siguiente capítulo, a ver si lo cuelgo el lunes! ahora me tocan dos seguidos, luego estuvimos en Tiahuanaco (lugar que me fascinó completamente!), y como es sitio friki-arqueológico lo voy a escribir yo también xDD

Vimos un montón de animales, sí icon_liebhab Ya verás, más adelante hubo 2 especies que me fliparon especialmente (Aunque según algunos yo me flipo con todo animalillo que se cruza conmigo mysmilie_1117).

Algunos paisajes de esa zona son realmente impresionantes... a mí me encantaron sobre todo los de la Isla del Sol y todo el trayecto entre Uyuni y San Pedro, lleno de desiertos, lagunas y volcanes! icon_liebhab

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MensajeTema: Re: Diario por Perú, Bolivia y norte de Chile - verano 2008   Mar 28 Oct 2008 - 14:42

8 de julio de 2008 Isla del Sol-Copacabana-La Paz

La alarma del móvil sonó temprano, pero hacía tanto frío que no apetecía nada salir de la cama y ponerse la ropa helada... Así que nos quedamos un ratillo más. En principio la idea había sido madrugar e ir caminando hasta Pilko Kaina, un palacio inca que está en la parte más al sur de la isla. Era una tirada, así que luego sustituimos la idea por dar una vueltecilla y subir al cerro Palla Khasa, que estaba detrás de nuestro alojamiento y era el más alto de la isla. Pero una vez por la mañana, malditas las ganas que teníamos de movernos de allí, con el frío que hacía! ops

Finalmente nos despegamos de las sábanas, recogimos las cosas y bajamos a desayunar y a pagar. Aquí las variantes de desayuno eran pan con mantequilla y mermelada (como en todas partes) y mate de coca o mate de muña; esta última es una planta muy buena para el estómago y el mal de altura; pero me quedo con la hoja de coca. Hacía frío aún, así que ahí estábamos desayunando con los gorritos, forros polares y demás...


Desayunando

El día anterior por la mañana habíamos cambiado de habitación, porque total el baño tenía un agua helada que no había quien se metiera allí a ducharse, y pillamos una con baño fuera (una doble con baño costaba 120 Bs., y sin baño 50...), nos compensaba. Eso sí, a la hora de pagar el tío del Palla Khasa era muy aguililla, y empezó a sumar más y más cosas... que si el desayuno del 2º día no estaba incluido, que si la cena del día anterior costaba más (30 Bs. cada uno, nada menos!), que si ahora no nos incluía bajar las mochilas... Obviamente, le discutí todo punto por punto, y al final sacamos algo más barata la cuenta, incluyendo que nos bajase las mochilas. Pero aún así nos dio muy mala impresión el tío, se veía que nos quería timar como pudiera! En teoría el barco para volver a Copacabana era a las 10:30, y quedó de estar en el muelle media hora antes con todas nuestras cosas.

Nos fuimos a dar una vuelta, tirando ya hacia Yumani. Primero paramos en el restaurante donde habíamos cenado la noche anterior, porque la señora no tenía cambio y había quedado en dárnoslo por la mañana. La mujer resultó ser honrada, y en cuanto nos vio nos dio el dinero. No nos daba tiempo ya a subir al cerro, pero sí a dar un paseo por Yumani, y eso hicimos. Nos metimos hacia la parte norte del pueblo, entre terrazas antiguas, cerdos pastando y caminos de cabras. Los paisajes molaban! Icon Smile Dimos unas cuantas vueltas, metiéndonos por callejuelas sin saber a dónde llevaban, y llegó un momento en que o desandábamos todo o nos metíamos por un camino un poco dudoso. No sabíamos qué hacer, y Javi vio que justo al lado, en una casa, había una anciana, así que fue a preguntarle. Increíblemente, resultó que sólo hablaba aymara! doh Así que finalmente decidimos nosotros, y tiramos por el camino más cutre. Por suerte, salimos al centro del pueblo, contra todo pronóstico!


Cerdos con el Titicaca al fondo


Isleña con su niño

Después fuimos descendiendo ya por donde habíamos venido las otras veces, hasta llegar a la escalera del inca. La bajamos, y llegamos de nuevo al embarcadero. Poco después se cumplía la hora acordada, y allí no estaba el fulano del Palla Khasa!!! Era pa matarlo!!! mysmilie_121 Estuvimos esperándole un buen rato, viendo cómo pasaban los minutos y se acercaba la hora de partida del barco, agobiándonos cada vez más... Estaban también allí unas chicas alemanas y una pareja de EEUU que se habían quedado en el mismo sitio, echando humo por las orejas porque también les faltaban sus mochilas... al hablar con ellos, resultó que a cada uno nos había cobrado diferente (mucho más a los dos yankis), vaya pájaro!! Mientras, el tiempo volaba, y aún nada... hablamos con el tío del barco, pero cuando dieron las 10:30 no había ni rastro del hombre, y el barco partió sin nosotros... sad

Por suerte, ese día había otro barco a las 11:00 que iba a Copacabana, aunque le llevaba un poquito más de tiempo. Costaba 20 Bs, igual que el barco “oficial”, pero si lo comprabas directamente a bordo te cobraban sólo 15. Lo malo era que nuestras mochilas seguían sin aparecer... Hablamos con el señor de este segundo barco, que era muy majo, y nos dijo que bueno, igual 5 minutos o poco más sí podía esperar, pero eso era lo máximo que podía hacer. Total, que a eso de las 10:55 vemos por allá arriba al niño del Palla Khasa bajando con los burros y las mochilas, al fin!! Tenía ganas de matarlo porque ya no tendríamos nada de tiempo en Copacabana, pero podría haber sido peor... el muy impresentable sólo traía las nuestras y las de las chicas, las de los americanos no estaban aún! ops Le dijimos al del barco que íbamos corriendo a por ellas, y prometió esperarnos; las pillamos a toda leche, subimos a bordo y vimos cómo la chica americana intentaba que les esperasen a ellos, porque el chico había ido ladera arriba a ver si localizaba su equipaje. Pero nada, no hubo manera, y se quedó allí sola en la orilla, casi llorando de rabia, mientras el barco se alejaba sad

Poco después el barco paraba en un pequeño embarcadero junto a Pilko Kaina, íbamos a ver el palacio! mysmilie_1112 (menos mal que al final no nos habíamos pegado la gran pateada de ir hasta allí...). Pilko Kaina significa “lugar donde descansa el ave”, y se cree que fue construido en la época del inca Tupac Yupanqui. Tiene una estructura curiosa, pegado a la colina y con varias habitaciones que aún conservan el techo, en las que hay puertas y hornacinas de forma trapezoidal. Muchos arqueólogos piensan que antiguamente tenía dos pisos. Las puertas dan hacia el Este, menos una que se abre hacia el nevado Illampu; se cree que esto era como homenaje a los distintos dioses del sol y la montaña. A mí me resultó muy interesante, pero a Javi no le gustó demasiado. Fui la última en volver, junto con un señor, y en cuanto saltamos de nuevo a bordo el barco puso rumbo a Copacabana. Nos sentamos en la cubierta del piso de arriba, y fuimos aravesando el lago. Enfrente había un señor que había escrito un libro sobre Chinkana, hablando con una chica, y cuando estábamos llegando al embarcadero le regaló un ejemplar firmado, qué suerte!


En Pilko Kaina


Palacio de Pilko Kaina

No íbamos muy sobrados de tiempo, nos iba a quedar lo justo para comer algo a toda prisa y pillar el bus a La Paz. Para ir hasta allí hay un par de buses “seguros” al día y varios normales, que hacen paradas, en los que se puede subir cualquiera. Estos últimos desaconsejan pillarlos, por el gran número de robos e incidentes que ha habido. Los extranjeros no los suelen coger, precisamente por eso. Hubiéramos podido pillar otros buses, pero yo insistí en coger este. La señora de la agencia donde compramos los billetes (Yaneth Tours) nos desaconsejó otro que había a las 18:00, porque La Paz a esas horas es ya bastante insegura. Así que el día anterior, desde Yumani, la llamamos para que nos reservase ya dos plazas en el de las 13:30 (25 Bs. cada uno).


Islita en el Titicaca

Al llegar a Copacabana desembarcamos y subimos rápido la calle principal (nos hubiera gustado parar en algunos puestecillos hippies, pero ya no había tiempo...) y fuimos a la agencia. Ya teníamos todo listo, así que le pagamos, dejamos un momento las mochilas y fuimos a comer algo rápido al restaurante de la otra vez. Hubiéramos querido ver un poco más Copacabana, tenía una catedral blanca muy chula y varias ruinas interesantes en los alrededores; pero no pudo ser...


Catedral de Copacabana

Desde el bus se veían unas vistas impresionantes del lago, totalmente azul y con alguna que otra islita, era precioso! Tras una hora de trayecto, nos dicen que tenemos que bajarnos. Habíamos llegado al estrecho de Tiquina, que separa la parte principal del Titicaca de la zona del lago Huyñaymarka. Tuvimos que pagar 1,5 Bs. de tasas, y aprovechamos la paradita para comprar unas chucherías. Entonces, vemos que suben los buses, coches, camiones y demás en unas balsas bastante cutrillas ops, y a nosotros nos mandan subir a un barco. El trayecto fue corto, y al poco rato estábamos al otro lado del estrecho. A este lado se veían cosas curiosas. La gente parecía en general más humilde, y una serie de furgonetas recogían pasajeros, mientras eran cargadas hasta los topes con cosas de lo más variopinto, desde equipajes a muebles enteros! Empezábamos a ver la vida real boliviana, más auténtica y no relacionada con el turismo.


Copacabana


Lado boliviano del Titicaca, más salvaje que el peruano


Cruzando el estrecho de Tiquina


Furgoneta de transporte de pasajeros en Tiquina

Unas tres horas después, entrábamos en El Alto. El Alto es una de las ciudades más grandes de Bolivia, y está pegada a La Paz. La capital de Bolivia está metida en una zona más baja entre montañas, y en una de las laderas está El Alto, dominando la ciudad, con las montañas nevadas al fondo. Es una zona bastante peligrosilla, y si te metes en ella tienes que tener mucho cuidado, porque el nivel de delincuencia es alto. Está considerada la capital aymara del mundo, y surgió a partir de las oleadas de emigración de pequeños campesinos y gente pobre de toda Bolivia que acudían a la capital en busca de mejores oportunidades. Al pasar por allí se ve perfectamente que sus habitantes son bastante humildes, cuando no pobres; y hay muchísimas pintadas con propaganda política, generalmente a favor de los derechos indígenas.


Mujer indígena en El Alto


Propaganda política

Fuimos atravesando El Alto, para poder bajar a La Paz. Se veía ya mucha vida por la calle, mucho tráfico y bullicio. Los autobuses molaban mucho, eran bastante viejos y pintados de colores, con rayas blancas. Poco después de pasar El Alto, había un par de miradores, desde donde se veían unas vistas preciosas de La Paz, allá abajo. Al parecer, antes de que los españoles fundaran la ciudad en el siglo XVI, los incas pensaban que Viracocha había apoyado el pie en la tierra, dejando su huella marcada, y el hueco que había quedado sería la hondonada donde está hoy La Paz, rodeada de montañas. Una cosa que llamaba mucho la atención es que la gran mayoría de las casas eran de ladrillo sin recebar ni acabar; luego nos enteraríamos de que si la casa no está acabada (aunque por dentro sí lo esté, y viva gente dentro), se paga sólo 1/3 del impuesto sobre las viviendas. Así que la gente, para ahorrárselo, no termina las fachadas.


Mercado en El Alto


Autobús


Vistas de La Paz desde El Alto, con las casas inacabadas en primer plano


Estatua del Che

Al cabo de un buen rato, llegamos por fin al centro. El bus nos dejó en la calle Illampu, junto al hotel Milton, y tras ponernos las mochilas nos pusimos a buscar un hotel económico que estuviera bien. Teníamos una cierta sensación de inseguridad ops, pero luego vimos que si guardabas algunas precauciones era poco probable que te ocurriese algo. Las calles de La Paz estaban llenas de gente que ponía sus puestos en el suelo, y vendían sus productos (sobre todo alimentos) en las aceras, lo que daba mucho colorido y ambiente a la ciudad. Pasamos el cruce con la calle Sagárnaga, y vimos el cartelito de un hostal, La Posada del Ángel. Entramos a preguntar; tenían un portero muy majo, y nos hizo subir. Una vez arriba, tuvimos suerte! Sólo quedaba una habitación doble, por 100 Bs. la noche. La vimos y nos la quedamos; no estaba mal, tenía baño dentro y estaba limpia. Por la noche hacía un poco de frío, pero allí no hay calefacción en casi ningún sitio, así que más nos valía acostumbrarnos. Al ver la ducha me hizo gracia, una de las famosas duchas eléctricas! Vimos en la pared una lista de precauciones a tener en cuenta en la ciudad, algunas daban un mal rollito... ahhh


Ducha eléctrica

Luego fuimos a dar una vuelta por la calle Sagárnaga, y preguntamos en algunos sitios cómo ir a Tiahuanaco y a Uyuni. Ir por libre a Tiahuanaco era complicado, y podía resultar peligroso (se han dado casos de secuestros express de extranjeros en la zona), así que pillamos dos plazas en una furgoneta para hacer una visita guiada (50 Bs. cada uno). Para ir a Uyuni había dos opciones: un bus de lujo, con calefacción, de puta madre, y un bus ultra cutre del estilo de los de allí. Queríamos ir dos días después, pero cuando llamaron a la estación para preguntar, el bus bueno ya estaba completo. Para el otro quedaban muy pocas plazas, pero aceptaron guardarnos dos hasta las 19:30. La señora de la agencia nos llamó a un taxi seguro, y tiramos hacia la estación. Cuando vas en un taxi en La Paz es conveniente memorizar los números de la puerta, por si pasa algo. Este era fiable, así que le pedimos que nos esperase y fuimos a comprar los tickets. Nos costaron 90 Bs. a cada uno (con la advertencia de que llevásemos ropa abrigada y sacos de dormir para el bus), y luego regresamos a Sagárnaga, donde vimos a una señora que vendía palomitas, y le compramos una bolsa por sólo un boliviano! estaban buenísimas... icon_liebhab

En toda esa zona había muchas tiendecillas y puestos con cosas de lo más extraño, estábamos muy cerca del mercado de la Hechicería! curioseamos un poco, pero ya era de noche y La Paz no es del todo segura, así que volvimos a Illampu a buscar un sitio para cenar, donde comimos pizza y una tortilla extraña, antes de volver al hotel. Cuando llegamos, nos encontramos una verja metálica echada... vaya susto! No veíamos la forma de entrar, hasta que finalmente localizamos un pequeño timbre a la altura de la cabeza, y llamamos. Resulta que por culpa de la inseguridad todos los sitios echan la verja a las 21:00, y es conveniente intentar regresar antes si es posible. Subimos, y miramos algunas cosas sobre Tiahuanaco antes de irnos a dormir, al día siguiente iríamos allí! Icon Wink


Espero que os haya gustado el capítulo!! Icon Wink pronto os cuelgo el siguiente: La Paz-Tiahuanaco-nocturno a Uyuni

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MensajeTema: Re: Diario por Perú, Bolivia y norte de Chile - verano 2008   Mar 28 Oct 2008 - 20:05

Me ha encantado el capítulo Loly, muy bien contado..

Bueno, pues poco más que añadir, aparte del tio del hostal de la Isla del Sol, que me hubiera gustado estrangular por dejarnos casi tiraos; nuestra entrada a La Paz, una ciudad enorme y muy caótica, pero llena de vida, de mucha vida, con mucho contraste y diversidad. Al principio íbamos un poco inseguros después de haber leido mil y una historias chungas, que si secuestros express, taxis que te llevan a un descampao y te desvalijan, prácticamente toque de queda a eso de las 9 de la noche, donde los mismos tenderos nos advertían que la calle Sagárnaga, una de las más turísticas, se volvía peligrosa entrada la noche. Aún así, tuvimos suerte y no nos pasó de nada, quizá fue más la paranoia de todo lo leído, porque tampoco tuvimos ningún incidente. A pesar de eso, La Paz tiene un encanto único, especial, una de esas ciudades que que están en continuo movimiento.

Citación :
una señora que vendía palomitas, y le compramos una bolsa por sólo un boliviano! estaban buenísimas...
Y que lo digas, creo que las mejores palomitas que he probado nunca, y qué entrañable la señora con su carrito..
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MensajeTema: Re: Diario por Perú, Bolivia y norte de Chile - verano 2008   Mar 11 Nov 2008 - 16:11

Os dejo el siguiente capítulo! espero que os guste!

9 de julio de 2008. La Paz-Tiahuanaco-Nocturno a Uyuni (1ª parte)

Nos levantamos temprano y preparamos un par de cosas para pasar el día en Tiahuanaco; vendrían a buscarnos entre las 8:15 y las 8:30, así que dejamos todo listo con tiempo suficiente para desayunar (lo de siempre, cómo no!). Tras dar cuenta del pan y lo demás, nos sentamos a esperar un rato. Me fijé en la decoración, había una especie de altar a una virgen muy kitsch! Y en las paredes cuadros de los arcángeles... Es increíble lo religiosa que es la gente en estos países!


El cuartito de la virgen. Lo mejor, la “stairway to heaven” que se ve al lado!

Al poco rato pasaron a buscarnos, y subimos a la furgoneta. Tuvimos que dar algunas vueltas para recoger a un par de pasajeros más, y luego pillamos bastante tráfico, lo que nos hizo tardar bastante en salir de la ciudad. Por el camino pudimos observar un poco mejor el centro de La Paz, bastante caótico pero al mismo tiempo auténtico y bullicioso. Salir de La Paz lleva su tiempo, porque hay que pasar por El Alto, lo que siempre ralentiza bastante el trayecto. Tiahuanaco queda a medio camino entre La Paz y el Titicaca, así que pasamos por la misma zona que el día anterior. A mitad de camino, a unos 38 Km., vimos desde la carretera de ciudad de Laja, que fue el lugar donde originariamente se fundó La Paz en 1548 (posteriormente, se trasladó al lugar donde está hoy, porque el río de la zona era rico en oro y a los españoles les interesaba por ello ese emplazamiento). Al parecer, en Laja hay una iglesia de finales del siglo XVI que tiene en la fachada a los Reyes "Católicos"con rasgos indígenas.


Saliendo de La Paz

Continuamos hacia las ruinas, y al poco rato llegábamos a Tiahuanaco (o Tiwanaku). Yo estaba muy flipada, iba a ver muchas cosas que conocía desde pequeña por los libros! Lo primero que visitamos fue una parte del museo. Al entrar, la gran sablada! Nada menos que 80 Bs por persona, ni descuento para estudiantes ni nada (es precio universal para extranjeros-pringados). Esto incluye la entrada al centro de visitantes, el museo, el recinto general y el templo de Puma Punku.

Antiguamente Tiahuanaco estaba justo a orillas del lago Titicaca, que con el paso de los siglos fue retrocediendo, y hoy está a unos 20 km., nada menos! La cultura Tiahuanaco empezó a desarrollarse hacia el 1.500 a.c, para acabar colapsando hacia el 1.200 d.c. Poco a poco se fue convirtiendo en un gran centro ceremonial, donde se practicaban cultos y se hacían observaciones astronómicas, convirtiéndose de algún modo en el relevo de la cultura Chavín. A partir del siglo IV es cuando se empieza a planificar y construir la zona ceremonial, con sus templos, estelas labradas, pirámides, etc, en lo que será el período Clásico. Desde el siglo VI la ciudad creció considerablemente; tenía unos 20.000 habitantes, y acabó convirtiéndose en la sede de una élite teocrática que controlaba un imperio que influenciaría toda el área andina hasta el 1.200 d.c. Curiosamente, los arqueólogos no han encontrado ni rastro de arquitectura administrativa, almacenes o depósitos, que serían necesarios en la logística de un imperio. Hay una delimitación muy clara entre la zona ceremonial y la zona urbana, en la que las casas eran de adobe y guijarros, por lo que no se pueden ver sus restos, pero era una ciudad bastante extensa.

Entramos en el centro de visitantes y pasamos al museo; lo primero que vimos fue una reproducción de una de las barcas antiguas de totora que utilizaban los tiwanakus hace siglos. Después, entramos en una sala, donde está el monolito Bennett. Este monolito fue encontrado en el Templete Semisubterráneo, mirando hacia el Kalasasaya, y es el más grande de Tiahuanaco. Mide 7,30 m., y es la escultura en piedra más alta de la zona andina. Parece ser que no representa a un dios, sino a una persona importante, seguramente un jefe local o un alto sacerdote. Tras su descubrimiento lo llevaron al Prado, y luego a la plaza del Estadio, en La Paz, pero en 2002 lo trajeron de nuevo a su lugar de origen, en medio de una gran ceremonia con chamanes y ofrendas a la Pachamama.


Monolito Bennett

Al salir de allí entramos ya en el recinto arqueológico. La guía nos explicó algunas cosas ante una maqueta, y después nos dirigimos al Akapana, una gran pirámide con 7 plataformas superpuestas, orientada hacia los puntos cardinales. Durante siglos se creyó que era una colina, hasta que al excavar hallaron las piedras del edificio. En la parte de arriba tenía una especie de estanque semienterrado en forma de cruz andina, en el que los sacerdotes observaban el reflejo de las estrellas e interpretaban su significado; pero los españoles hace ya siglos excavaron la parte superior, creyendo que encontrarían oro y tesoros dentro, y la dejaron bastante destrozada. Tiene 17 m. de alto, y está construida con una piedra local de color verdoso, la andesita. En la zona había muchos arqueólogos trabajando, pero estaba prohibido hacer fotos de las excavaciones.


Pirámide de Akapana


El "pequeño" destrozo que causaron los españoles a los que se les ocurrió excavar ahí...

Algunas partes de la pirámide han sido restauradas, y se puede subir a su cima. Íbamos viendo piedras que parecía imposible que hubieran sido cortadas por una civilización tan antigua (de hecho, sus técnicas eran tan impresionantes que los incas las estudiaban para aprender de ellos). Arriba se ve el gran hueco de la excavación, y una serie de habitaciones alrededor de un patio, donde se cree que vivían los sacerdotes o chamanes. También hay unas estelas de piedra bastante curiosas; si te acercas a ellas, hay una que tiene un magnetismo especial, y cambia el sentido de las brújulas... Desde arriba se veía otro recinto, el Kalasasaya, a donde iríamos luego.


Excavaciones arqueológicas


Yo con el Kalasasaya al fondo


Piedras magnéticas

Bajamos del Akapana por la parte de atrás, en peor estado, donde también se veían excavaciones en los distintos niveles de la pirámide. Yo acribillaba a preguntas a la guía, que explicaba bastante bien, mientras íbamos hacia el Kantatallita (“luz del amanecer”). Antiguamente era un pequeño templo semisubterráneo, aunque ahora los restos de las paredes que quedan están caídos por el suelo. Está en pleno proceso de excavación, y dos arqueólogas extranjeras trabajaban a pleno rendimiento en el yacimiento mientras estuvimos allí. En este templo hay dos cosas un poco especiales: en él está el único dintel curvo de la zona, y hay también un dibujo-maqueta grabado en una piedra, como si fuera el boceto para una casa. El tamaño de las piedras talladas de Tiahuanaco es algo increíble, son absolutamente enormes, y pesan muchas toneladas. Curiosamente, el lugar más cercano del que se pudieron traer está cerca de Copacabana, a unos 45 km!


Kantatallita

En Tiahuanaco por todas partes se pueden ver cruces andinas. Mucha gente identifica sus tres niveles con los tres mundos (“pacha”, que significa tiempo y espacio) de la mitología andina: El nivel de abajo sería el Uku pacha, el mundo de los muertos, representado por la serpiente (cuando había una fuente, una cueva o algo similar, se consideraba que era una comunicación con el mundo inferior); luego estaba el Kay Pacha, el mundo de los humanos, representado por el puma; y por último el Hanan pacha, el mundo de arriba, de los dioses, representado por el cóndor. aún así, muchas de las "cruces" de Tianhuanaco tenían 4 niveles, y no 3.


Cruces andinas

Desde ahí seguimos el camino hacia el Templete Semisubterráneo, un lugar muy curioso! Se bajan unas escaleritas, y llegas a un recinto de 26x28m, un patio excavado por debajo del nivel del suelo, rodeado de un muro hecho con grandes piedras, cuyas paredes están llenas de cabezas-clavas incrustadas, 175 nada menos! Había cabezas calvas, otras con gorritos, una en forma de pez, otra en forma de calavera... Al parecer representaban rasgos de distintas etnias y pueblos. Desde una de las esquinas del muro se podía hablar y te escuchaban con claridad en todo el patio, era curioso... También hay un canal de drenaje de aguas, que iría a parar junto al lago Titicaca. En el centro hay tres monolitos; el más grande es la estela Barbado o Kontiki, con formas de pumas y serpientes talladas, y que parece representar al dios de las aguas. Estuvimos un rato por allí, observando las cabezas, que eran súper curiosas, y luego salimos para ir al Kalasasaya.


Templete Semisubterráneo


Cabezas!




Puerta del Kalasasaya, con el monolito Ponce, desde el Templete
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MensajeTema: Re: Diario por Perú, Bolivia y norte de Chile - verano 2008   Mar 11 Nov 2008 - 19:50

9 de julio de 2008. La Paz-Tiahuanaco-Nocturno a Uyuni (2ª parte)

El recinto del Kalasasaya (“piedra erguida”) es enorme; mide 120x130m., nada menos, y en él aún se hacen rituales hoy en día. Tiene un muro compuesto de grandes piedras (una especie de menhires) y el espacio está rellenado con piedras más pequeñas, con algunos canales de desagüe por el medio; ese muro encierra un patio enorme, en el que hay cosas muy interesantes. Antes de entrar, vimos un monolito sin cabeza, que representa a una mujer. Subimos unas escaleritas en el muro, y entramos. Lo primero que vimos fue un lugar con una acústica especial, si hablabas por un agujero en la roca te escuchaba todo el mundo! Junto al muro se veían restos de edificaciones y bastantes canalizaciones para el agua, y en el centro había un altar. Ese altar no es antiguo, sino que es el que usan hoy los chamanes cuando hacen sus ofrendas a la Pachamama en ese lugar (el antiguo está cerca, partido en dos).


Escalera de entrada


Piedra con efecto acústico


Akapana desde el Kalasasaya

Poco después fuimos a ver el monolito Ponce, junto a la puerta principal de entrada, que tiene unas escaleras de piedra impresionantes, talladas en un solo bloque (este edificio también está orientado astronómicamente, y en los equinoccios el sol entraba por esta puerta). La estatua llora, como señal de clarividencia, y sujeta unos bastones de mando. En la espalda tiene un grabado que representa al dios supremo, que muchos arqueólogos identifican con Viracocha, un hombre-cóndor, etc. Yo estaba flipando como pocas veces en mi vida! Luego fuimos a la otra esquina. Hacia la parte de atrás se veían las excavaciones del Putuni (palacio de los sarcófagos), que aún no se puede visitar. Justo al lado, El Fraile, otro monolito mucho más tosco, que me gustó porque tenía grabados unos cangrejos marinos y demostraba así la existencia del comercio y contactos con otros pueblos antiguos en la época en que fue esculpido.


Monolito Ponce




El Fraile

Y desde ahí, fuimos a ver la pieza estrella de Tiahuanaco, la Puerta del Sol! Es increíble, pesa unas 10 toneladas y está hecha de una sola pieza de andesita! Antiguamente no estaba ahí, sino en el templo de Puma Punku, pero la trasladaron al Kalasasaya con motivo de la visita de Bolívar! En el centro está grabado Viracocha, rodeado de otras figuras que parecen correr hacia él, como los hombres-sol y los hombres-pájaro. Está claro que tenía un significado religioso, pero los arqueólogos no se ponen de acuerdo en si era un calendario o tenía un significado simbólico de otro tipo.


La Puerta del Sol



Me hubiera quedado horas en el recinto (Javi, lo que debiste flipar conmigo en sitios como éste xDDD), pero era hora de comer, y salimos para ir a un restaurante cercano. La comida no estaba incluida, pero había un menú que no estaba mal, y nos quedamos. De primero había la típica sopa de quinua, y de segundo carne o pescado. Los postres en toda la zona son siempre bastante pobres... La comida nos costó algo menos de 3 € por cabeza, y estuvo amenizada por una discusión entre nuestros vecinos de mesa, un polaco ultra católico y otro tío de mentalidad bastante abierta (creo que era griego), que discutía todo lo que le decía el primero xDD


Sopa de quinua

Al terminar fuimos al museo, que resultó ser muy interesante. En él había piezas de las distintas épocas de Tiahuanaco, como vasos-retrato, cráneos deformados con distintas técnicas (eran un signo de posición social, pero en muchos casos las deformaciones acababan dando problemas, y hacían necesarias las trepanaciones, a las que muchos sobrevivían, curiosamente!), quemadores rituales, cajas de piedra encontradas en la ciudad sumergida del Titicaca, momias-saco, y algunos objetos muy extraños. Entre éstos, una cabeza esculpida que parecía claramente de un chino, y otra de un fulano parecido a Don Quijote!


Cráneos deformados


El chino y el Quijote

Cuando salimos del museo fuimos al último templo, el de Puma Punku (“puerta del puma”), que es el más grande de Tiahuanaco. Está todo bastante destrozado, y las piedras gigantescas tiradas por ahí; sigue siendo un misterio qué lo destruyó, y teniendo en cuenta el tamaño de las piedras (algunas de más de 400 toneladas!!) parece increíble que hayan podido romperse así... Tenía 5 metros de alto, 3 terrazas, y una plataforma en forma de U arriba, pero es difícil apreciarlo.


Pirámide de Puma Punku (o, más bien, lo que queda de ella!)

Al salir de Puma Punku volvimos a la furgoneta, el tiempo en Tiahuanaco se había terminado! La visita estuvo muy bien, la única construcción de las 7 importantes que no vimos ni de lejos fue el Kerikala, pero tampoco se puede visitar porque lo están excavando. Iniciamos el regreso a La Paz, y tardamos un poco en llegar, por el tráfico en El Alto. Esta vez paramos en uno de los miradores, y vimos las vistas, eran impresionantes! Por el camino de regreso vimos bastantes eucaliptos, llegando ya a la ciudad; al parecer se debe a que se intentó reforestar el altiplano hace años con esos árboles, que fueron desplazando a la vegetación autóctona (de qué me suena? odio los eucaliptos!!).


Vistas de La Paz

Por fin llegamos a La Paz, y como aún teníamos algo de tiempo fuimos a dar un pequeño paso y a un locutorio a llamar a casa (no pensaba hacerlo, pero es que es increíblemente barato!!) y ver un par de cosas en internet. Luego compramos unos bocatas y croissants en Sagárnaga, recogimos las mochilas en el hotel, y fuimos a buscar un taxi seguro que nos llevase a la estación de buses. Una vez allí, vaya feria había montada! Un montón de mochileros abrigados, con los sacos en la mano, esperaban al bus, que no parecía dar señales de aparecer; de vez en cuando algún mendigo venía a pedir dinero; allí se ve bastante pobreza, pero al parecer hay mendigos profesionales, y nunca sabes si haces bien en dar algo a alguien o no.


Puestos callejeros en La Paz



El bus seguía sin aparecer, y finalmente nos enteramos de que estaba estropeado, y tendríamos que pillar uno que iría sólo hasta Oruro (el típico sitio donde te recomiendan que mejor no hagas transbordos por la noche, porque roban un montón!), y allí nos recogería otro autobús para llevarnos a nuestro destino, Uyuni. Vaya suerte! Al cabo de un rato, por fin, subimos al bus, que no estaba nada mal, y salimos con algo de retraso. Fuimos descansando bastante bien, y nos comimos los bocatas y los croissants. Íbamos de puta madre, hasta que unas 3 horas después llegamos a Oruro, y cambiamos de autobús... (esta parte te la dejo, Javi, que sé que te encanta!).


Próximo capítulo: Salar de Uyuni!

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MensajeTema: Re: Diario por Perú, Bolivia y norte de Chile - verano 2008   Miér 12 Nov 2008 - 23:36

Buen capítulo Loly, doy fé que aquel día Loly flipó mucho con Tiwanaku, y yo que no soy tan friki de la arqueología, me gustó bastante, sobre todo las explicaciones de la guía, que estaban bastante bien y que Loly la acaparó durante buena parte de la visita, jaja

Lo que me impresionó mucho fueron los cráneos deformados, que es de dónde sacaron la historia de la última peli de Indiana Jones, la calavera de cristal, y aunque no son tan exagerados como en la peli (tipo Alien), impresiona, es curioso que desde niños se apretaban las cabezas con telas y cuerdas para ser más estéticos y guapos, jeje. En fin.. a más de uno le fue mal el tema, y veías utensilios con los que se abrían los cráneos...

Pues el siguiente capítulo me toca a mí, y también fue espectacular, de lo mejor del viaje.. aunque vaya nochecita para llegar allí, en el bus del infierno... a ver si me pongo y os lo cuelgo.
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MensajeTema: Re: Diario por Perú, Bolivia y norte de Chile - verano 2008   Miér 26 Nov 2008 - 22:19

Bueno, voy a continuar con nuestro diario, que ya vamos más o menos por la mitad.

Espero que os guste..


10 de julio de 2008. Llegada a Uyuni – Cementerio de trenes – Colchani – Salar de Uyuni

Eran las tantas de la madrugada y hacía un frío infernal. Estábamos en el bus de la muerte. Madre mía, mira que me he montado en todo tipo de buses y como aquel ninguno, nunca lo olvidaré. El caso es que después de dejar Oruro, continuamos camino de Uyuni. Quedaban unas 7-8 horas y desde aquí la carretera, por decirle algo, era una pista de tierra con sus continuos baches. A todo eso, ya nos habían advertido que nos subiéramos el saco de abrigo arriba, si no queríamos morir de frío. Y pensábamos que lo decían en plan exagerado pero que va, era literalmente cierto. En el bus, aunque teníamos los asientos numeraos, era un poco ley de la jungla, aún así conseguimos nuestros asientos atrás del todo. El asiento de delante lo tenía muy pegado y encima la personajilla se estiró para atrás…con lo cual apenas podías moverte. Luego nos la volveríamos a encontrar, jaja, lo que hace el destino... Lo más sorprendente quizás, es que el autobús no tenía calefacción, y dado que íbamos por un camino a casi 4000 metros de altura, en pleno invierno y sin calefacción, pues os podéis imaginar el frío que hacía dentro y fuera. Dentro calculo que estaríamos sobre los 5º C y fuera.. pues en una ocasión durante la noche fui a echar un río y bufff, unos -10 ºC tranquilamente. Casi se me congela, jeje. Imaginaos que el cristal del autobús estaba, no cubierto de escarcha, aquello era puro bloque de hielo. Aunque una de las ventajas de ir hacinados, como sardinas en lata es que al menos nos dábamos calorcito los unos a los otros.

Pues así, tras toda una noche helada y un silencio sepulcral en todo el autobús, llegamos de madrugada al pueblo de Uyuni. Salimos del bus, recogimos nuestras cosas y nos disponíamos a entrar a algún bareto a desayunar algo calentito cuando enseguida nos empezaron a ofrecer excursiones y tours al Salar. Después de preguntar precio a una mujer, otra nos metió en una agencia dónde nos explicaron qué recorrido hacían y cuanto costaba. Estuvimos regateando pero no nos bajó suficiente, así que le dijimos que nos lo pensaríamos pero que antes iríamos a desayunar al bar de enfrente. Otro mate de coca calentito, unas tostadas de mantequilla que ya aborrecía, y pensando en qué decidir..

Al final, después de darle unas cuantas vueltas, y preguntar en algún sitio más, decidimos quedarnos con esta agencia, Selena Travel, que nos hacía un precio más que razonable, para salir esa misma mañana, con otras 4 personas que serían nuestros compis de viaje durante 3 días… Esto es igual en todas las agencias, que llenan el 4x4, normalmente 6 personas + el conductor. Y cúal elegir? Pues la verdad que es cuestión de suerte, depende de lo enrollado que sea el conductor que te toque.. El nuestro de enrollao no tenía nada, pero al menos no iba borracho como otros, jeje.

Después de pagar el tour, unos 550 bolivianos, que vienen a ser unos 50 €, por 3 días de 4x4, comidas y alojamiento incluidos, las chicas de la agencia se fueron a comprar las provisiones y nos indicaron donde estaba el mercadillo, para comprar alguna que otra cosilla para no pasar frío: pantalones térmicos que se ponen debajo, unos guantes, alguna braga y unas cuantas botellas de agua, todo por 4 perras.

Llegamos de nuevo a la agencia, y estuvimos esperando un buen rato, aprovechamos para cargar móviles, baterías de cámara, etc.. Pronto comprendimos que eran bastante impuntuales y nos empezábamos a impacientar, y al final salimos en dirección al Salar cerca de las 12 pasadas.. casi una hora después de lo acordado. Cuando llegó el coche, por fin cargamos las cosas en la baca. Había algo de expectación por conocer a nuestros nuevos compañeros de viaje, porque al fin y al cabo íbamos a estar 3 días juntos, y te lo puedes pasar de puta madre. Y para mayor sorpresa, nos juntamos con un alemán, uno de Singapur, y 2 chicas, una ecuatoriana que iba con una yanqui (la que tenía delante en el bus xDDD).

Como íbamos un poco mal de tiempo, nuestro chofer, que tenía un careto de cansancio que no podía con su alma y se ve que estaba algo enfermo, fue a la farmacia mientras un chico joven nos llevaba al cementerio de trenes, nuestra primera parada. El cementerio de trenes está a las afueras de Uyuni, y es un lugar espectacular. Se ve que era un intercambiador de trenes a principios del s.XX, y había caído en desuso hacía muchos años, los trenes viejos se habían ido acumulando allí como si fuera un chatarrero. La verdad es que a mí el sitio me encantó, estaba fascinado y no paraba de ir de un tren a otro. Para que os hagáis una idea, aquellas viejas máquinas de más de un siglo de vida, estaban allí abandonadas, en ese lugar desértico, llenas de óxido tras el paso del tiempo, que conformaban un lugar singular e increíble. Nos pusimos a explorar los trenes, y yo a subirme en ellos como un niño pequeño. Loly estaba alucinando, debe ser que soy un friki de los trenes y no me había dado cuenta xDD. Y así se nos pasó el tiempo tan rápido, porque enseguida nos llamaron para continuar nuestro camino. Es lo malo de ir con un tour, pero es lo que había.

Cementerio de trenes











Volvimos a buscar al que iba a ser nuestro chófer, y luego ya seguimos dirección a Colchani, pueblecito a la entrada del Salar donde hay muchos trabajadores que se dedican a extraer la sal, y que no tiene apenas interés, pero que está metido en todos los tours que hacen por el Salar, así que no toca otra que pararse allí a perder el tiempo y tragarse la explicación de una chica que nos dice cómo es el proceso de fabricación de la sal desde que la recogen hasta que la meten en bolsas de plástico.. Y yo pensando en mis trenes..

Colchani, fábrica de sal


Antes de entrar en el Salar, os explico un poco qué es y cómo se formó. El salar de Uyuni es, con sus 12.000 km², el mayor desierto de sal del mundo. Está situado a unos 3.650 metros de altura en el Altiplano boliviano, sobre la Cordillera de los Andes. Este mar de sal es lo que queda de una gran laguna que hubo hace millones de años, después de que el mar cubriera la tierra, y que posteriormente se levantara a casi 4000 metros de altura por el hundimiento de la placa pacífica en la de Sudamérica, que es como se formaron los Andes. Es un lugar natural inigualable por su belleza paisajística y riqueza geológica, además tiene algunas islas con vegetación desértica, miles de cactus!! y restos de corales marinos fosilizados.
Ya nos acercábamos al Salar y se intuía allá en el horizonte una línea blanca. La emoción era infinita y poco a poco, el suelo se fue tornando blanco hasta que nos fue envolviendo por completo. Paramos al principio, donde había pequeños montones de sal, que los trabajadores habían apilado con la intención de recogerla. Hacemos unas foticos, y el chico de Singapur, al que llamaríamos Hiro Nakamura (porque es clavado al de Heroes) empezó a hacer la gracia, la verdad es que nos partíamos con él, que majo era. Hacía fotos a todo lo que se movía y siempre salía él mismo haciendo el símbolo de la victoria, algo por lo que se ve, común en los asiáticos.

Entrada al Salar


Hotel de sal



Continuamos por ese horizonte blanco y recto, y después de media hora navegando entre toneladas y toneladas de sal, allá a lo lejos se empieza a ver como la línea recta es interrumpida por una silueta, es Incahuasi, la isla Pescado, una anomalía de este lugar tan plano y desértico, y que está llena de cactus enormes y.. corales!! De miles de años de antigüedad.

Salar de Uyuni





Paramos en lo que parece ser la entrada a la isla, la verdad es que todos los coches de los tours paran allí y le quita un poco el encanto, pero una vez entras en la isla, el paisaje es espectacular. Tras pagar la entrada, unos 25 bolivianos, empezamos a recorrer la isla por un sendero marcado, lleno de cactus milenarios a los lados que íbamos sorteando, hasta que llegamos a lo alto. Desde allí, la vista se pierde en un horizonte totalmente blanco, donde a veces se notan pequeños puntos negros que se mueven, los 4x4.. Después de ver tan magníficas vistas, emprendemos el camino de bajada y para nuestra sorpresa, nuestro conductor, que también es cocinero, nos espera con la comida lista sobre una mesa de piedra, me siento un poco dominguero, jaja, así que nos sentamos todos y nos ponemos a jalar, y a hablar.

Incahuasi o Isla pescado


Cactus milenarios en la Isla del pescado




Arco de coral


Horizonte blanco



Después de comer, andamos durante un rato por el salar, íbamos rodeando la isla pero a medio camino, nuestro conductor nos recoge porque íbamos mal de tiempo y apenas quedaba poco más de 1 hora de luz. Volvemos a cruzar el salar dirección sur, flipando con las formas hexagonales que forma la sal en el suelo. Antes de que se ponga el sol, nos paramos en medio de la nada para disfrutar de ese momento, empezamos a hacer fotos, la luz es tan rasante que crea una atmósfera única, estamos contemplando uno de los mejores atardeceres de nuestra vida. Precioso, no sabía como describirlo, pero hay una especie de euforia colectiva al vivir ese momento. Estamos solos en medio de la nada blanca, sin apenas referencias visuales, y muy a lo lejos vemos como el sol se acaba poniendo detrás de unas montañas.. Espectacular.

Perdidos en la inmensidad de un desierto blanco


Puesta de sol











A partir de ese momento la temperatura empezó a bajar rápidamente, así que nos montamos en el coche y nos dirigimos a nuestro hostal de sal, justo al borde del Salar. Nuestra compañera yankee, le da por imitar a Forest Gump y prefiere ir corriendo hasta el hostal, que estaba a unos 3 kms. Así que la dejamos allí sola… jeje, luego conforme íbamos avanzando, pensábamos que se perdería, todos gritando “Corre Forest, corre!” pero al final logró llegar casi una hora más tarde. Mientras nos repartimos las habitaciones de nuestro peculiar hostal, formado por bloques de sal, paredes, suelo,… todo sal, y qué frío hacía. Diosss!!

Luego estuvimos hablando entre todos, mientras tomábamos unos mates de coca, y antes de la cena. La ecuatoriana era maestra, muy maja, nos estuvo explicando sus viajes mochileros, alguno de ellos por España a dedo, el alemán estaba en un proyecto de cooperación de un año en Santa Cruz, y sabía perfectamente español. La yankee era una tía misteriosa, bastante maleducada y muy muy rarita. Y Hiro, el de Singapur, era la polla, qué crack, nos contaba historias pa flipar, se ve que el tio cada mañana se bebía no sé cuantos listos de agua en su dieta supersana. Luego no me extraña que aparentara tener 25 años cuando en realidad tenía 35.

Cena en el hotel de sal


Después de cenar, salimos a ver las estrellas, hacía mucho frío, así que no anduvimos mucho rato y nos metimos de nuevo en nuestra habitación de sal, con no sé cuantas mantas por encima, y ya pensando en lo que veríamos al día siguiente: la laguna colorada entre otras cosas.. sería verdad que tenia el agua roja?
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MensajeTema: Re: Diario por Perú, Bolivia y norte de Chile - verano 2008   Lun 1 Dic 2008 - 15:54

Buen capítulo, Javi! Icon Wink

Recuerdo bien el bus del infierno, aunque yo iba bastante calentita dentro de mi saco térmico, y abrigada hasta la nariz... lo chungo era cuando apoyaba la cabeza en el lado de la ventana y me topaba con el gran bloque de hielo que cubría el cristal, qué frío!! ahhh

La gente con la que nos tocó en el coche eran bastante majos, salvo la americana. Eso sí, eran todos ultra frikis, muy peculiares! Jerry, el chico de Singapur, era misionero, y se ponía a rezar por las mañanas con su Biblia, tras beberse un litro de agua pura... Y la americana estaba obsesionada con correr y caminar! xDD

En Colchani, recuerdo que la chica que explicaba lo de la sal tenía una forma de hablar muy curiosa, a mí me daba la risa... Allí nuestro alemán (al que Silvia, la ecuatoriana, llamaba Pedrito, no sabemos por qué) se compró dos estatuillas pequeñas de llamas, hechas en sal, de las que estuvo pendiente los dos días siguientes... miraba constantemente que sus "llamitas" siguieran en buen estado mysmilie_1117

El Salar de Uyuni es impresionante!! icon_liebhab Si alguna vez podéis ir, es uno de los paisajes más chulos que he visto nunca!!

En el hotel de sal, por la noche, recuerdo que hacía bastante frío, y estuvimos hablando con Silvia sobre política ecuatoriana y temas sociales, fue súper interesante!

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MensajeTema: Re: Diario por Perú, Bolivia y norte de Chile - verano 2008   Mar 23 Dic 2008 - 1:37

Bueno Loly, para cuando el próximo capítulo...? A ver si podemos adelantar faena antes de fin de año.. Ánimo!
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MensajeTema: Re: Diario por Perú, Bolivia y norte de Chile - verano 2008   Miér 24 Dic 2008 - 4:53

No te preocupes, que no me he olvidado! me falta poco para acabar el siguiente capítulo, pero estoy un poco hasta arriba! mysmilie_1117

A ver si encuentro un ratillo estos días, y lo acabo por fin! yo creo que me está quedando bastante chulo! Icon Wink

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MensajeTema: Re: Diario por Perú, Bolivia y norte de Chile - verano 2008   Miér 14 Ene 2009 - 16:29

Ejemmm ejem.. ya han pasado 3 semanas y esto sigue parao doh Venga Loly, no me seas como tu hermana, que yo ya tengo el siguiente capítulo hecho.. A ver si lo podemos acabar algún día no muy lejano Icon Wink
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MensajeTema: Re: Diario por Perú, Bolivia y norte de Chile - verano 2008   Miér 14 Ene 2009 - 18:10

Pues no me queda mucho para acabarlo, pero hasta que termine los exámenes el día 20 no voy a tener tiempo, así que tocará esperar un poco más... mysmilie_1117

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MensajeTema: Re: Diario por Perú, Bolivia y norte de Chile - verano 2008   Miér 14 Ene 2009 - 18:58

Las fotos del desierto son impresionantes. Nunca me había llamado tanto la atención América Latina como al leer vuestro diario.
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MensajeTema: Re: Diario por Perú, Bolivia y norte de Chile - verano 2008   Lun 19 Ene 2009 - 19:54

Rubeni, me alegro mucho de que te gusten las fotos del diario! Icon Wink

He hecho un pequeño esfuerzo, y ahí va el siguiente capítulo:

Día 11 de julio- Del Salar de Uyuni a la Laguna Colorada

Nos levantamos tempranito, para ver el amanecer. Nos abrigamos bien y salimos; Jerry ya estaba fuera, tras haberse bebido un litro de agua pura, paseando de un lado a otro con su libro de oraciones, rezando. Un hombre curioso, sin duda! ops Llegamos a la zona donde se veía el Salar a lo lejos, y vimos salir el sol, mientras un perrillo intentaba llamar nuestra atención para que jugásemos con él, era más curriño! icon_liebhab Luego volvimos al hotel de sal y desayunamos todos juntos, subimos las mochilas a lo alto del jeep y partimos.


El perrillo


Dejando el hotel de sal

Fuimos bajando hacia el sur por pistas de tierra, dejando atrás una estela polvorienta, hasta que llegamos a un pueblecillo llamado San Juan de Rosario, a eso de las 9:30. En principio sólo parábamos por si alguien quería comprar comida o bebida, pero vi que había una antigua necrópolis y le dije al conductor si podíamos parar. Accedió, no de muy buena gana, y fuimos hasta allí. La entrada era baratísima, sólo 5 bolivianos; en el lugar, al aire libre, hay una gran cantidad de corales fosilizados, medio huecos por dentro, que algún pueblo de la antigüedad utilizó para enterrar a sus muertos. Según el guardián de la necrópolis, antiguamente no había sol, sólo estaba la luna, y el pueblo que vivía en la zona de los salares, entre volcanes, se guiaba por ella. Pero un día se creó el sol, y los habitantes de la zona, asustados por tanta luz, se refugiaron dentro de los corales y siguieron viviendo allí, saliendo sólo bajo la luz de la luna. Y, para los lugareños, las momias son esos habitantes del pasado que vivían bajo la luna...




Si os fijáis, veréis una momia dentro del coral...

Paseando por allí, se veían muchas tumbas en los huecos que dejaba el coral fosilizado, dentro de las cuales había momias, aún con sus vasijas de cerámica y sus ropas en algunos casos. La mayoría están en un estado de conservación regular o malo, por la falta de cuidados. El lugar donde están también es curioso, por las formaciones de corales en medio de un paisaje inhóspito, salpicado de vez en cuando con algunos cactus. Estuvimos un buen rato allí, nos gustó mucho el lugar. Luego partimos, y pusimos rumbo al sur.


Una de las momias

Nos adentramos en el Salar de Chiguana, y pasamos junto a la antigua vía de tren que llevaba a Chile. Estábamos junto a la frontera, y pronto apareció el volcán Ollagüe (5.865 m.), imponente, con una fumarola que nos recordaba que aún está activo. Al otro lado, el cerro Tomasamil (5.890 m.). El conductor no quería parar más, pero ante nuestra insistencia volvimos a parar hacia las 11:30, en un mirador muy chulo, desde donde se veía el volcán, junto a otras montañas. En esa zona crecen pocas plantas, pero pudimos ver las llaretas, una de las pocas especies que sobreviven al árido clima del altiplano. En toda la zona hay unas formaciones rocosas muy curiosas, formadas por la erosión, que molan mucho. Dimos una vuelta por allí, y a eso de las 12 volvimos al jeep; ya no pararíamos hasta llegar a las lagunas.


Salar de Chiguana


Volcán Ollagüe desde el mirador


Llareta

Pronto se empezó a ver a la izquierda el cerro Caquella (5.947 m.), mientras seguíamos recorriendo kilómetros de desierto, salpicados aquí y allá con pequeñas lagunas de sal secas. El desierto se fue volviendo más pedregoso, y una hora y pico después llegábamos a la laguna Cañapa, junto al cerro Caquella. Yo flipé, era preciosa! icon_liebhab De color azul blanquecino, y rodeada de montañas peladas... No se veían más bichos que algunas gaviotas andinas. Estuvimos un rato por allí, y luego continuamos nuestro camino hasta la laguna Hedionda.


Laguna Cañapa


La montaña del fondo es el cerro Caquella

La laguna Hedionda está muy cerca, a unos 20 minutos en coche. Cuando llegamos, vimos que... había flamencos!! icon_liebhab Y no uno o dos, qué va, había mogollón!!! mysmilie_1112 Paramos en un lugar donde había unos pocos, mientras el jeep se iba al lugar donde comeríamos, y fuimos recorriendo la orilla hasta llegar a una zona donde había muchísimos. Los primeros que vimos eran blancos, ejemplares muy jóvenes, pero casi todos eran ya rosas (se van volviendo rosas por el alimento que comen). Yo flipaba más a cada minuto que pasaba... me acerqué todo lo que pude, sin hacer ruido y siempre intentando no molestar a los flamencos, y me quedé observándolos un buen rato. Al rato vimos que teníamos que ir a comer, y fuimos donde el conductor. Había fritos de coliflor y pasta con ketchup, vaya combinación! Creo que también había carne para los demás. Comimos bastante rápido, yo quería volver a ver a mis bichillos otro rato. En cuanto terminamos, salí disparada hacia la orilla de nuevo. Son taaaan bonitos!! icon_liebhab Por desgracia, en los últimos años se han visto afectados por el turismo, porque hay descerebrados que se acercan demasiado, hacen ruido, les asustan para que vuelen... nono y todo eso repercute en las aves. Hay que ser respetuosos con la fauna!


Yendo hacia la laguna Hedionda


Laguna Hedionda


Flamencos!!!







Finalmente, tuvimos que dejar allí a mis queridos flamencos y seguimos nuestro camino por el desierto. Pasamos junto a la laguna Honda y la laguna Ramaditas, también rodeadas de montañas y volcanes, aunque mucho menos impresionantes que las anteriores, y entramos en el desierto de Siloli, que forma parte del desierto de Atacama, y es uno de los más secos del mundo. Por el camino, sólo piedras, polvo ocre y algunas vicuñas de vez en cuando. Al rato apareció en el horizonte el volcán Silala, con un gran cráter en la ladera debido al impacto de un meteorito, impresionante!


Otra de las lagunas


Desierto de Siloli


Volcán Silala


Por el desierto

Casi dos horas después de haber dejado atrás las lagunas, llegamos al famoso árbol de piedra, una formación rocosa en medio del desierto que, como su nombre indica, tiene forma de árbol. La verdad es que vale la pena verlo, pero hay mucha gente que sólo se fija en él y no en todo lo que hay alrededor... Un paisaje casi lunar, lleno de formaciones volcánicas de formas caprichosas, muy hermoso. No pudimos parar mucho rato porque había prisa por llegar a la Laguna Colorada antes de la puesta de sol, pero nos dio tiempo a dar una vuelta por allí antes de continuar hacia el Sur.


Árbol de piedra


Formaciones geológicas

La Laguna Colorada no está lejos, llegamos en menos de media hora. La pena es que el sol ya empezaba a caer, por lo que no nos iba a quedar mucho tiempo para disfrutar de ese lugar increíble... Aquí también había flamencos, aunque pocos, y un frío glacial... La laguna tiene un color rojizo debido a los minerales y, sobre todo, las algas que hay en sus aguas, más de 10 km. de ancho, y se pueden ver muchas islitas de bórax en las orillas. Es muy bonita. A pesar del frío, decidimos bajar por la ladera rocosa hasta la orilla para poder observar mejor la laguna y las aves. En esta zona abundan los flamencos de James (aunque también hay flamencos andinos y australes), y pudimos ver varios. Estuvimos hasta que se puso el sol, y luego subimos.


Laguna Colorada




Qué frío!!

Ahí se notaba mucho la altitud (4.560 m.), me costó bastante subir una cuesta que en condiciones normales no sería nada! icon_verlegen Javi me ayudó un poco, y llegamos arriba. Después entramos en la caseta de control de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, a la que pertenece la laguna, y pagamos 30 Bs. por la entrada (ahí se pueden coger gratis mapas de la zona, y hay paneles explicativos sobre la fauna y flora de la Reserva). Volvimos al coche, y pusimos rumbo a los refugios; éstos no están lejos de la laguna, hay que meterse por unas pistas de tierra y llegas a una especie de barracones muy básicos. Ahí dormiríamos esa noche.


Puesta de sol junto a la Laguna Colorada


Refugios

En los refugios no hay calefacción de ningún tipo, y por la noche ni siquiera electricidad, así que hay que ir bien abrigados! Las temperaturas fuera llegan a bajar hasta –25º en esa época... Al llegar nos instalamos los 6 en una habitación, y esperamos a que estuviera lista la cena (sopa de verduras y pasta). Luego cenamos y nos fuimos a dormir, a las 4 y poco había que levantarse! Por desgracia, Javi se empezó a encontrar mal del estómago, había caído víctima de la gastroenteritis boliviana... Así que pasamos una noche bastante mala, y sin electricidad!


Espero que os haya gustado el capítulo!! Icon Wink En breve os pongo el siguiente, estaban ya escritos los 2, pero me faltaba seleccionar y subir las fotos...

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MensajeTema: Re: Diario por Perú, Bolivia y norte de Chile - verano 2008   Lun 19 Ene 2009 - 20:28

Jo, yo flipo con vuestras fotos!! santa paciencia teneis para hacerlas no?
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MensajeTema: Re: Diario por Perú, Bolivia y norte de Chile - verano 2008   Lun 19 Ene 2009 - 21:51

Eii por fin, muy buen capítulo Loly, qué recuerdos aquel día. Fue muy completo, el amanecer en el salar, las momias de los corales flipante, los volcanes aún activos, las lagunas semi heladas, los flamencos que eran una pasada, las vicuñas en medio del desierto, la laguna colorada (lástima que no hubieramos llegado antes para disfrutarla más), aquella noche helada, mi gastroenteritis de madrugada (jajaa, ahora me río pero que mal lo pasé xDD).. En fin, que me encantó este día, es un trayecto increíble que recomiendo a todo el mundo, por paisajes, por la fauna, por la experiencia,... eso sí hay que abrigarse muchísimo.

Bueno, esperando el siguiente capítulo, no sé como definirlo, "el día chungo del viaje" jeje, aunque a su vez vimos cosas increíbles, justo el día que dejábamos Bolivia y llegábamos a Chile. Creo que nunca había pasado tanto frío en mi vida..
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MensajeTema: Re: Diario por Perú, Bolivia y norte de Chile - verano 2008   Miér 21 Ene 2009 - 2:50

caravanserai escribió:
mi gastroenteritis de madrugada (jajaa, ahora me río pero que mal lo pasé xDD)..

oh dios, esto me pasó a mi en medio del zoco de Damasco (lo solucioné, claro) XDDDDDDDD, que mal suena...
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MensajeTema: Re: Diario por Perú, Bolivia y norte de Chile - verano 2008   Miér 21 Ene 2009 - 13:55

xDD para mí el día chungo del viaje fue el día siguiente... buf, qué mal estuve! sad

Ahí va el siguiente capítulo!:

12 de julio de 2008 Laguna Colorada-Laguna Verde-San Pedro de Atacama

Cuando sonó la alarma del móvil, estábamos hechos polvo; apenas habíamos descansado, y ya había que levantarse! Lo peor era que Javi seguía mal. En principio teníamos que salir antes de las 5, pero el jeep estaba congelado, y primero el conductor tuvo que ponerlo a punto para poder salir. Luego fuimos cogiendo las mochilas y subiéndolas de una en una. El frío fuera era casi insoportable, por mucho que te abrigaras se te metía en el cuerpo igual.

Cuando íbamos a irnos, salí a ver las estrellas. No había ni una luz... Jerry daba vueltas con su libro de oraciones, rezando en la oscuridad, y me alejé un poco más. Y entonces las vi... las Nubes de Magallanes!!! mysmilie_1112 Impresionantes, ahí en medio del firmamento, entre millones de estrellas... me moría de ganas de verlas desde que hice el curso de Astronomía, hará unos 10 años, y ahora las tenía ahí! Flipé como nunca, fue un momento tan especial!! Y además, al otro lado se veía Orión, mi constelación favorita... Volví al coche a avisar a Javi para que las viera, aunque estuviera mal no se podía perder aquello!! Salió un momento, las vimos de nuevo, y luego llegó el momento de partir. Al final salíamos a las 5:35, demasiado temprano si tenemos en cuenta que el sol sale a las 7:00...

El coche aún estaba frío, y la calefacción no iba bien. Nos abrigamos mucho, y Javi se envolvió en un saco para ver si entraba en calor. Íbamos en dirección a los geisers del Sol de Mañana, a casi una hora de distancia. El trayecto se hizo pesado y desagradable, por unas pistas llenas de piedras, y con un frío intenso. Los geisers están a 4.850 m., en una pequeña planicie entre las montañas, y sólo se pueden ver a primera hora de la mañana. Después, los vientos hacen que apenas se pueda ver nada. Lo absurdo es que cuando llegamos era noche cerrada... ops el conductor había querido salir tan temprano (en teoría, para pillar un buen sitio para desayunar en el siguiente lugar al que iríamos) que aparecimos en la zona de los geisers a eso de las 6:30!! Me abrigué bien y me bajé. El frío fuera era insoportable (estábamos a unos -20º) y el olor nauseabundo debido a los humos de azufre. En esa zona hay que tener mucho cuidado de no pisar la tierra alrededor de los geisers y el barro burbujeante, te puedes hundir! ahhh Sabíamos dónde estaban más por el sonido que porque los viéramos con claridad... y cuando venía una brisa, el vapor de agua nos mojaba. Si hacías una foto con flash, entonces sí se veían bien; pero vamos, que era un absurdo estar allí echando flashes para ver qué había! En el horizonte se empezaba a ver la claridad del amanecer, pero aún faltaba mucho, así que continuamos nuestro camino hacia el Salar de Chalviri y las Termas de Polques.


Menos mal que las fotos no graban el olor! puaj, era nauseabundo!


Vapor de agua de un geiser


El sol empezaba a salir... pero aún no se veía nada!

Al cabo de un rato llegábamos a las Termas de Polques. Ya había salido el sol, pero aún hacía mucho frío. Entramos en un edificio que hay justo al lado; dentro había un par de salas, una de ellas con mesas y bancos. Pillamos una mesa para todos y desayunamos unas galletas e infusiones. Después, Sylvia y Deborah fueron a darse un baño en las termas. Yo me lo pensé, pero no me apetecía nada meterme en el agua para después salir con el pelo mojado en ese lugar gélido, así que me quedé fuera. Javi tampoco estaba como para bañarse, y fuimos a hacer unas fotos. Fuera, en una pequeña poza artificial se bañaba alguna gente, y de ella salía un riachuelo de agua humeante que iba a desembocar en la laguna del salar. Esperamos a que salieran las chicas, y mientras tanto me entretuve haciendo fotos a unos pajarillos regordetes que había por allí icon_liebhab


Termas y laguna de Polques




Un pajarillo!

Poco después de las 8:30 ya estábamos todos listos, y salimos hacia el desierto de Dalí, donde nos adentramos poco después. Este desierto se llama así por las formas y colores de las montañas y las piedras que hay en él, que a alguien le recordaron a las obras del genial pintor, y de ahí su nombre. Los paisajes eran impresionantes... Icon Smile


Cruzando el desierto de Dalí





Tras pasar el Desierto de Dalí, empezamos a ver al fondo el volcán Licancabur (5.960 m.), justo en la frontera con Chile. Seguimos atravesando kilómetros de desierto, y finalmente llegamos a la Laguna Verde, a los pies del volcán. Es un paraje muy hermoso aunque inhóspito y desértico. El verde azulado de la laguna contrasta con las montañas ocres de alrededor, y en medio el Licancabur, impresionante... icon_liebhab Es posible subir a la cima del volcán, y algunas agencias ofrecen guías para hacerlo en un día. El problema es la altitud, ya en la laguna estás a 4.400 m. y te cansas muchísimo, no me imagino lo que debe ser cuando estás cerca de la cima y tienes que seguir ascendiendo... debe ser matador! Sólo es posible el ascenso por el lado boliviano, pues el lado chileno está lleno de minas. Bajamos del jeep junto a la laguna. El color verde de sus aguas viene de los minerales que hay en la zona (una mezcla de plomo, azufre, arsénico y carbonatos), y el efecto es muy chulo! Estuvimos un rato por allí, y nos hicimos una foto todos juntos delante de la laguna; dentro de poco nos separaríamos del resto del grupo para pasar la frontera chilena.


Hacia la Laguna Verde




Volcán Licancabur y Laguna Verde


Todos junto a la Laguna Verde



Volvimos al coche, y después de un corto trayecto llegamos a un puesto fronterizo, donde un par de buses esperaban para salir hacia Chile. Nos turnamos para hacer los trámites de salida del país (nos cobraron 21 Bs. por cabeza, una tasa “extraoficial”), y nos despedimos de nuestros compañeros de viaje. Nunca nadie se había despedido de mí como Jerry... me dio dos besos y me dijo "que Dios te bendiga, Jesús te ama!" y se fue... ops
Subimos a uno de los buses y estuvimos un buen rato esperando; mientras tanto, un grupo de zorros del desierto apareció allí fuera, qué bonitos eran!!! icon_liebhab Más de una hora después de subir al bus, por fin partimos. Pronto apareció una carretera asfaltada, que bajaba serpenteando hacia la zona del Salar de Atacama. En mi vida había visto tantas áreas de frenada en una carretera, debía haber una cada 2 km.! un rato después llegábamos al puesto de control fronterizo chileno, en San Pedro de Atacama. Tuvimos que bajar todos del bus con las mochilas y esperar a que nos las registraran, una por una, en busca de productos de origen vegetal. Fue un poco coñazo, pero tampoco tardamos demasiado.


Zorros!



Luego el bus nos llevó al centro de San Pedro, y llegó el momento de buscar alojamiento. En muchos sitios estaba todo completo, y en otros era carísimo! Pudimos dejar las mochilas en una agencia (la del bus) mientras buscábamos. Al final, hartos, acabamos llamando por teléfono a un sitio que estaba un poco más lejos, del que nos habían dado un folleto; allí había sitio, por fin, por 20.000 pesos chilenos una habitación doble. Era un poco caro, pero no había mucha elección, y lo pillamos. Luego pasamos por la plaza central, donde hay una iglesia blanca que es lo único destacable del pueblo (además de la gran cantidad de perros tirados por la calle), que es bastante insulso y artificial (aparte de estar literalmente tomado por guiris de yankilandia); y fuimos a buscar las oficinas de la compañía de Tur-bus, para comprar los billetes a Arica. Para el día siguiente no había, así que los compramos para dos días después (18.500 pesos cada uno).


Iglesia de San Pedro de Atacama, pueblo insulso donde los haya


Perros durmiendo

Después recogimos las mochilas y fuimos al hostel.. Dormimos un rato, y yo me empecé a encontrar mal, mierda!!! había caído yo también! Javi ya estaba casi bien del todo, y fue a comprar limones y agua para mí, pero pasé igualmente una noche horrible... (y menos mal que siempre viajo con medicinas para el estómago!).


Bueno, espero que os haya gustado el capítulo! Icon Wink

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MensajeTema: Re: Diario por Perú, Bolivia y norte de Chile - verano 2008   Miér 21 Ene 2009 - 14:19

Oh! que buena pinta las termas no??

La fauna monísima! Pero el "pichi" rechoncho y achuchable el que más, aix. Eso si, que pena los perros U_u.
Es una putada cuando pillas algo, sea de estómago, fiebre...y normalmente siempre lo pillas en lugares donde las temperaturas o el tiempo son más extremos, calor a piñon, frio para morirte, en fin. Una que tiene experiencia en todo tipo de percances XDDDD
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MensajeTema: Re: Diario por Perú, Bolivia y norte de Chile - verano 2008   Miér 21 Ene 2009 - 14:30

Pues sí, las termas tenían muy buena pinta! el único problema era la temperatura exterior, que tiraba un poco para atrás... ops

A mí me encantó la fauna de la zona!! icon_liebhab aunque son lugares bastante áridos e inhóspitos, se ven bastantes bichillos abrazables! como sé que a ti también te gustan mucho los animales, te dejo una foto de una vicuña, mira qué bonita!:


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MensajeTema: Re: Diario por Perú, Bolivia y norte de Chile - verano 2008   Miér 21 Ene 2009 - 21:04

si, yo también le tiro fotos a todo bicho viviente y mi pobre Albert ya me da por imposible jaja.
Los zorros también eran preciosos! Y la vicuña me parece graciosa jaja, pero no había oido en mi vida este nombre, la verdad
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MensajeTema: Re: Diario por Perú, Bolivia y norte de Chile - verano 2008   Miér 21 Ene 2009 - 23:17

Bueno, Loly, estás que te sales con los diarios, 2 capítulos en 1 semana más los otros que tienes.. Muy completo como de costumbre. Pues qué más decir, sobre Jerry, este hombre era realmente especial (como todos los de Singapur sean así, Nectarín lo debe estar flipando, jeje). Era muy majete y tenía unos puntazos que te partías, de verdad, aunque aquel día no estaba muy para bromas, entre que estaba chungo y que fuera llegamos a -15ºC, pasé un frío como nunca lo había pasado, ya estaba deseando que saliera el sol para calentarme un poco porque el c.... del chófer no ponía la calefacción ni de coña.

Lo de las Nubes de Magallanes fue espectacular, se veían tan bien, tan nítidas, lástima que no pude aprovecharlo más tiempo porque era precioso. Lo siguiente más destacable fue cuando llegamos a la laguna verde y vimos el Licáncabur icon_liebhab un volcán impresionante, yo que había soñado subirlo y debido a mi estado ya no nos lo pudimos ni plantear, pero estaba hecho polvo, y ya por fin cuando llegamos a San Pedro, pude descansar. La verdad que el pueblo me decepcionó bastante, es un pueblo super cutre y pequeño, lleno de agencias y yankis pijos, que no tiene ningún encanto, lo único que está situado en un lugar privilegiado, y es por eso que vale la pena ir.

esmucsi escribió:
Y la vicuña me parece graciosa jaja, pero no había oido en mi vida este nombre, la verdad
Bueno, es que hay 4 tipos muy parecidos de camélidos pero con sus características propias. Están las llamas y las alpacas (más peludas, animales domesticos y más grandes), y las vicuñas y los guanacos (animales salvajes y más pequeños). Al principio cuesta diferenciarlos pero luego ya te acostumbras..
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MensajeTema: Re: Diario por Perú, Bolivia y norte de Chile - verano 2008   Jue 22 Ene 2009 - 18:10

Ayyyyy, que acabo de leer una notícia que me ha dado penita.. sad espero que se pueda reparar ya que es una de las maravillas del mundo y uno de los mayores enigmas.. y joder, porque me trae buenos recuerdos, son increíbles, de lo mejor de este viaje.


Citación :
Varias figuras famosas de las Líneas de Nazca resultan dañadas por las lluvias

Cinco geoglifos de las famosas Líneas de Nazca han resultado dañados por las lluvias torrenciales o huaycos que el pasado domingo afectaron a gran parte de Perú, según revelaron este jueves fuentes del Instituto Nacional de Cultura, que realizó durante el martes un primer informe de los daños.

Emma Susana Arce, responsable del INC en la región de Ica, donde están situados estos intrigantes geoglifos dibujados en la superficie terrestre y visibles solo desde el aire, señaló que entre las figuras dañadas hay dos de las más famosas, la "garza" y "las manos".

Aunque dijo que es pronto para saber cuánto tiempo y cuánto dinero costará reparar los daños, sí insistió en que estos son "reparables o reversibles", y explicó que las figuras no han sido cubiertas por lodo, sino solamente por agua.

Arce viajó a la zona de Nazca con un grupo de expertos para una misión de reconocimiento en lo que considera puede ser "uno de los huaycos más graves registrados en la región", pero consideró que será necesario hacer estudios más exhaustivos antes de proceder a su limpieza.

Patrimonio de la Humanidad

Las Líneas de Nazca (unos tres centenares de dibujos en total) son atribuídas a los pueblos pre-incaicos Nasca, que habitaron las zonas costeras al sur de lo que hoy es Lima entre los siglos III a.C. y VII d.C., y todavía es un enigma saber cómo aquellos pueblos lograron trazar esos dibujos de gran tamaño con tal precisión.

Convertidas en uno de los principales atractivos turísticos del sur de Perú y declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1994, para ver las Líneas es necesario hacerlo mediante avionetas o helicópteros contratados exclusivamente para este fin.
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MensajeTema: Re: Diario por Perú, Bolivia y norte de Chile - verano 2008   Mar 27 Ene 2009 - 20:29

13 de julio de 2008. San Pedro de Atacama – Valle de la muerte y de la luna – Observatorio astronómico

Amanece y Loly sigue encontrándose mal. Para mí lo peor ya ha pasado. Nos pasamos la mañana sin hacer gran cosa, entre perreando y descansando, mientras Loly se recupera. Le digo que se tome un suero fisiológico que parece un tang de naranja, pero lo aborrece y se lo va tomando muy poco a poco.. A media mañana nos pegamos una ducha y nos vamos a dar una vuelta al pueblo y buscamos un sitio para comer algo que nos asiente el estómago, un arroz blanco sin nada es lo mejor en estos casos, que yo acompaño con un poco de pollo.

Por la tarde, después de comer, nos preparamos para ir al valle de la muerte y el valle de la luna, que son parte de la reserva nacional de los flamencos, situado dentro de la cordillera de la sal. Es un lugar con hermosas formas y colores donde podremos hacer un pequeño trekking y ver unos paisajes lunares muy chulos.

A las 16:00 hrs pasadas, nos recogen en la agencia, en realidad es un minibús que va recogiendo pasajeros de varias agencias en dirección al Valle de la Luna, a unos 15-20 kms. por carretera. La excursión cuesta 9 € al cambio y vale mucho la pena. En el camino, que une San Pedro con Calama, paramos para fotografiar la Cordillera de la Sal desde el mirador. Hay unas fantásticas vistas y un gran precipicio que acojona. Continuamos hasta el Valle de la Muerte, el minibús nos deja en una parte y nos recogerá a la bajada. Mientras, el guía nos va explicando varias cosillas, en plan formación del terreno, clima, volcanes, etc.. era bastante enrollao.

Cordillera de sal





Comenzamos una pequeña caminata de media hora, Loly se encuentra un poco mal, así que le llevo sus cosas y le dijo que vaya con la calma, bebiendo agua y tomándose el tang, para coger fuerzas, pero no me hace mucho caso, dice que está malísimo. Cuando subimos una pequeña cuesta llegamos a lo alto del valle, donde se ven unas vistas espectaculares, con el volcán Licáncabur al fondo, dominando el paisaje. Bordeamos un precipicio durante un trecho hasta que en una parte vemos como se puede acceder bajando a una gran duna, por la que la peña baja tirándose a saco, rebozándose en arena. Parece muy divertido y dan muchas ganas de tirarse, pero como no estamos muy finos pasamos de hacer el cabra loca, así que vamos bajando por otra pendiente alejándonos un poco del rebaño. Al bajar la duna, nos encontramos con otra igual de grande en la que están haciendo sandboard, snow en la arena, que flipe! En ese momento Loly se encontraba bastante mal, mientras, trato de animarla y cuidarla todo lo que puedo. Abajo nos espera el bus para llevarnos a ver el atardecer desde la gran duna de arena, en el Valle de la Luna.

Los 2 en el Valle de la Muerte


Bajando la duna en el Valle de la Muerte





Todo está muy cerca aquí, así que llegamos enseguida y empezamos esta vez, a subir por una duna con cierta pendiente. Loly y yo nos lo tomamos con calma. Al llegar arriba vemos un hermoso panorama, con una luz rasante muy bonita, mientras observamos en silencio como se ponen los últimos rayos de sol delante de la Gran Duna y con el Anfiteatro al fondo. Qué gozada de atardecer! Y aun quedaba más… luego bajamos por otro caminito hasta la Gran Duna, que hacía 2 años, debido a un terremoto, había perdido 2 metros de altura. A nuestras espaldas sale la otra protagonista, la Luna, radiante, aún de día.. Loly ya estaba mejor y pudimos disfrutar de de estar allí en medio de ese paisaje desértico y hermoso.

Valle de la Luna


Loly en el atardecer en el Valle de la luna


Después del atardecer





Sobre las 7 llegamos de nuevo a San Pedro de Atacama, y nos vamos corriendo a la agencia SPACE OBS, donde enseguida vienen a buscarnos los del observatorio para llevarnos a ver las estrellas, y es que San Pedro de Atacama es una zona privilegiada para observar el cielo estelar. El tour astronómico cuesta unos 12.000 pesos chilenos por persona (unos 23$ o 17 €), incluye transporte y bebida caliente. Su página web por si alguien le interesa es: http://www.spaceobs.com/index.html
El observatorio a donde nos dirigimos es el parque de telescopios más grande de los observatorios turísticos chilenos donde la observación visual del cielo es espectacular por su clima árido y su cielo nítido, y más estando en el hemisferio sur, donde se pueden ver estrellas y constelaciones nunca vistas para los que vivimos en el hemisferio norte.

Una vez llegamos, después de 15 minutos en bus, Alain Maury, un astrónomo francés, nos recibe junto a su mujer, para trasladarnos a una especie de cabaña con el techo abierto de forma circular. Alain, después de unas palabras de bienvenida, comienza con una explicación geográfica del cielo y sus constelaciones, para luego continuar con las observaciones de objetos realmente impresionantes como los cráteres de la Luna, los anillos de Saturno, los cúmulos de estrellas, galaxias y otras maravillas del universo. También se adentra en los orígenes del universo, y por último nos explica que es lo que vamos a ver cuando salgamos ahí fuera.

Nos abrigamos todo lo que podemos, puesto que hace un frío que pela, y salimos a ver las estrellas. Alain y su mujer tienen colocados hasta 14 telescopios de diferentes tamaños y diámetros, cada uno enfocando un planeta, un satélite o una estrella. Después continúa la charla y con una especie de espada láser de color verde nos indica de forma mágica diferentes constelaciones en el cielo, como si tocara las estrellas con la mano. Fascinante. Allá están la mítica “Cruz del Sur” (el equivalente de la Estrella Polar en el Hemisferio Sur y gracias a la cual se puede hallar el polo sur geográfico), “Centauro”, “la Corona Australis”, “Hydra”, etc.. También está la luna en cuarto creciente y varios planetas: Júpiter, Marte, Saturno, Venus,…, y otras constelaciones más conocidas, como la Osa Mayor que se ocultan ya en el horizonte. Empezamos a observar todos estos astros, de telescopio en telescopio. Y uno se queda impresionado viendo los anillos de Saturno bien definidos y sobre todo, los cráteres de la Luna como nunca los habíamos visto. Incluso con la ayuda del telescopio podemos fotografiarla y filmarla de manera única.

Observatorio Astronómico




La Luna, como no la habíamos visto nunca


Anonadados, Alain sigue con sus explicaciones sobre los movimientos de los diferentes cuerpos celestes, el terrestre, el lunar, el de nuestro sol, las diferentes elípticas de los planetas de nuestro Sistema Solar, nuestra galaxia, el por qué de los signos astrológicos y su posición en el cielo, los diferentes pasos de Era a Era. Buff, impresionante, me quedé como un niño pequeño cuando le explican por primera vez que la Tierra es redonda y gira alrededor del Sol.

Al final de la explicación, ya muertos de frío, Alain nos lleva de nuevo dentro la caseta donde compartimos las experiencias vividas alrededor de un chocolate caliente o un mate de coca, bajo la luz de una vela, y de vez en cuando suelta algún chiste, es un tipo super majo, yo estaba flipando oyendo todas sus explicaciones y planteándote al mismo tiempo un sin fin de cosas, me hubiera gustado hablar horas y horas con él, pero finalizó la visita y regresamos a San Pedro pasadas las 22.30.

Antes de volver al hotel, nos metemos en un bareto a picar algo. Yo me animo ya que mi estómago no se había vuelto a quejar, y me pido una tortilla de champiñones, y Loly come algo de pan. Nos vamos a la cama y a descansar, que entre la gastroenteritis y la última parte del día, había estado completito. Ahora tocaba soñar con las estrellas.


Última edición por caravanserai el Miér 28 Ene 2009 - 20:32, editado 2 veces
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MensajeTema: Re: Diario por Perú, Bolivia y norte de Chile - verano 2008   Hoy a las 12:36

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